У Вас на даче нет
скважины на воду, а желание стать счастливым обладателем собственной воды из собственной
скважины у Вас имеется. Тогда давайте вместе попробуем решить эту задачу. Вопросы которые обязательно возникнут в процессе подготовки к
бурению скважин и самому
бурению скважины постараемся осветить в этой статье.
Для начала нужно поинтересоваться у соседей, на какой глубине залегает водоносный слой, какой грунт им попался при бурении скважин, из каких материалов принято делать скважины в этой конкретной местности. Поверьте, всё это не пустые разговоры. Лучше заранее узнать об ошибках, чем самому их совершить. определиться с местом бурения вам поможет цель, для чего вы решили пробурить скважину. Если только для полива огорода, для бани и бассейна, то это одно, для скважины под питьевую воду совсем другое. Для питья лучше всего пробурить скважину в подальше дачи. Здесь она не промерзнет и в зимнее время, а на нужды хозяйства можно сделать отвод на улицу.
В этой статье я расскажу о бурении скважины в подполье дома. Для удобства работ и при дальнейшей эксплуатации скважины место выбирают около люка (лаза) в подполье. Наша скважина будет выполнена из азбестоцементных труб, соединенных между собой металлическими обрезками труб. В нижней части трубы, примерно 1 -15метра просверливаем со всех сторон в шахматном порядке отверстия диаметром 10мм, также на расстоянии 25 см друг от друга в этом же месте трубы пропиливаем ножовкой кольцевые несквозные канавки для крепления медной проволокой сетки для скважин. Канавки необходимы для того, чтобы проволока не выступала над поверхностью трубы и не мешала движению трубы скважины вниз. Обматываем сеткой окончание трубы с отверстиями и фиксируем её медной проволокой. С низу трубы одеваем обрезок трубы длиной 25см и внутренним диаметром чуть больше наружного диаметра азбестоцементной трубы. Нижнюю часть обрезка трубы мы заранее расточили таким образом, чтобы нижний край расширялся к низу, образуя подобие воронки. Это необходимо при облегчении погружения трубы скважины. В средней части обрезка трубы сваркой привариваем проволоку- катанку диаметром 5мм. Она будет служить упором и не даст скользить обрезку трубы по поверхности азбестоцементной трубы. При одевании обрезка трубы, края сетки зажимаются и плотно фиксируются на своем месте.
Теперь поговорим о процессе бурения. Выкапываем в месте, где должна быть скважина, яму, на сколько позволит грунт, вставляем азбестоцементную трубу с обрезком металлической трубы и сеткой к низу. Вставляем в верхнее отверстие желонку и начинаем постепенно выбирать грунт из скважины. Выбрав некоторое количество грунта, продавливаем трубу вниз. Делается это при помощи рычага, но не в коем случае не ударами поверхней части трубы. При погружении одной трубы, на неё, посредством второго обрезка металлической трубы, так же с внутренним упором, наставляем следующую азбестоцементную трубу. Углубляться нужно до тех пор, пока не появится достаточное количество воды в скважине. По окончании работы, в скважину бросают цемент в капроновом мешочке для зачеканивания дна скважины. Вода должна в скважину поступать только через боковые отверстия трубы защищенные сеткой, ну ни как с дна скважины.
Удачи в деле бурения собственной скважины.
Желонка в двух словах выглядит так: полый цилиндр (труба) диаметром 60-80см и длиной до 1м с двумя продольными прорезями по бокам. Внутри расположен металлический шар диаметром на 1-2см меньше чем внутренний диаметр трубы. На одном торце желонки крепится металлическое кольцо для крепления к проволоке (шнуру, веревке), на противоположном торце расположено воронкообразное углубление (воронка вершиной направленной внутрь трубы диаметром меньшим чем шар). Как работают? Привязывают желонку за кольцо. Опускают с ударом о дно скважины. Внутренний шар задерживаясь о воду опускается на воронкообразный торец и "запирает" грунт (грязь, жижу) внутри желонки. После нескольких ударов о дно скважины, грязи набирается достаточное количество. Желонку вытаскивают и через боковые прорези избавляются от грязи. Цикл повторяется до необходимой глубины скважины.